Как рассчитывается полезный периметр кухни

Что такое цена погонного метра кухни?

Что такое погонный метр кухни, как его считают производители мебели, стоит ли верить такой цене и за что придется доплатить — разбираемся вместе с профессионалом.

Что такое погонный метр кухонного гарнитура

Погонный метр кухни — это ориентировочная стоимость части кухонного гарнитура с минимальным набором элементов длиной 1 метр. Глубина и высота шкафчиков — стандартные, отделка — самая простая, комплектация — минимальная.

Если вы решили приобрести готовую модульную кухню, у нее будет фиксированная цена и вы сразу можете планировать бюджет на ремонт. Если кухню делают на заказ, назвать финальную стоимость выбранной модели без детального расчета не сможет ни один производитель.

Цена погонного метра помогает предварительно оценить стоимость будущей кухни. Но с большими оговорками. Поэтому корректнее говорить о минимальной цене погонного метра.

Как его рассчитать

За основу для расчета производители берут кухонный гарнитур самой простой планировки: иногда прямой, чаще — угловой. Набор модулей — самый бюджетный. Компоновка — самая простая. Размеры — только стандартные. Цены всех элементов суммируют и получают стоимость гарнитура. Делят ее на длину кухни и получают условную цену 1 погонного метра.

Пример: Если стоимость гарнитура длиной 2,5 метра в самой простой комплектации по ценам производителя получилась 51000 рублей, цена погонного метра — 20400 рублей.

Какие элементы включают в расчет

Напольные и навесные шкафы (обычно без ящиков, с одной или двумя распашными дверцами и одной полкой).

  • Высота шкафов— стандартная: верхних 700-720 мм, нижних около 850 мм, включая цоколь. Корпус — из ламинированной ДСП толщиной 16 мм.
  • Глубина шкафов тоже стандартная (имейте в виду: у разных производителей стандарты могут отличаться). У навесных модулей обычно 300 мм плюс фасад, у напольных тумб 560 мм плюс толщина дверец. Глубина столешницы 600 мм.

Фасады берутся простые — глухие и гладкие, без стеклянных витрин и фрезеровки.

Материал отделки — самый дешевый: ламинированная ДСП или МДФ в пленке ПВХ.

Кроме шкафов в комплект обычно входят:

  • столешница (из обычной или влагостойкой ДСП 28 или 38 мм, ламинированная пластиком)
  • цоколь
  • пристеночный бортик с заглушками в тон столешнице
  • крепежная планка для навесных шкафов
  • самые простые ручки (скобы или самые маленькие рейлинговые)
  • мебельные петли без доводчика.

Если производитель делает кухни с разными материалами фасадов, компоновка и комплектация гарнитура в расчетах остается такой же. Меняется только материал отделки дверей и, возможно, столешницы.

В расчет НЕ включают

  • стеновую панель
  • бытовую технику, мойку и смеситель
  • выдвижные ящики, скошенные, гнутые и радиусные элементы, декоративный козырек, подсветку, внутреннюю начинку шкафов, доводчики и газ-лифты.

Имейте в виду: у каждого производителя свой набор модулей, материалов и комплектующих для расчета погонного метра. Одни не берут в расчет столешницу. Другие не учитывают цоколь или плинтус. Третьи закладывают место под отдельно стоящую плиту вместо встроенного духового шкафа. Четвертые «забывают» про петли и ручки…

Закупочная стоимость материалов и фурнитуры у изготовителей тоже разная. Поэтому считать производителя дешевым только по стоимости условного метра набора кухонной мебели — неправильно.

Если производитель кухонной мебели подробно расписал это на своем сайте, это хороший признак. Больше шансов, что цена будет адекватной, а методика расчета — прозрачной и без скрытых наценок.

Стоит ли ориентироваться на цену погонного метра при выборе?

Нет, если вы хотите заказать гарнитур по индивидуальным размерам с выдвижными ящиками, удобным наполнением и продуманной компоновкой модулей.

Да, если вы готовы приобрести самую недорогую кухню в базовой комплектации, с распашными дверцами, без выдвижных ящиков и стеклянных витрин. Но будьте готовы к тому, что финальная стоимость вашего заказа все равно окажется выше, чем вы изначально планировали.

После детального расчета по конкретному дизайн-проекту стоимость кухни может вырасти в 1,5-2 раза. Особенно если недобросовестный производитель использует низкую стоимость погонного метра как рекламную приманку.

Почему кухня в итоге стоит дороже

Дизайнер в салоне может предложить вам разные по стоимости комплектующие. Вы заплатите немного дороже, но мебель будет более качественной и удобной.

Гарнитур одних и тех же размеров и планировки можно собрать из разных модулей — цена кухни будет разной. Например, тумба с одной распашной дверью стоит в 1,5-2 раза дешевле, чем такая же по размеру тумба с пятью выдвижными ящиками.

Кухонные модули нестандартных размеров обойдутся дороже. Имейте это в виду при создании дизайн-проекта и предварительном просчете. Скомпоновать удобную кухню только из стандартных элементов почти невозможно. Но можно свести нестандарт до минимума. Тогда соотношение качества и цены будет оптимальным.

Если хотите узнать точную стоимость своей кухни, сначала нарисуйте хотя бы самый предварительный проект (самостоятельно в нашем конструкторе или с помощью дизайнера в салоне). Определитесь с материалом фасадов, столешницы, фурнитурой и отделкой фартука. Если живете в Москве и области, удобнее воспользоваться бесплатным онлайн-расчетом. Его предлагают многие столичные компании. Вы узнаете примерную стоимость кухни, не выходя из дома.

За что еще придется доплатить

  • За элементы более сложной, чем одна распашная дверь и внутренняя полка, конфигурации
  • Стеклянные, пластиковые, акриловые или окрашенные эмалью фасады
  • За любую фурнитуру: качественные петли с доводчиками, выкатные ящики, бутылочницы, подъемные механизмы, системы умного хранения и бесшумного закрывания, хорошие ручки и т. д. Стоимость фурнитуры увеличивает цену кухни, рассчитанной по стандартной формуле, процентов на 50% или больше.
  • За бытовую технику (варочную панель, вытяжку, духовой шкаф, холодильник, посудомоечную машину), мойку и смеситель.

Какие альтернативы

Некоторые производители вместо условной стоимости метра абстрактного гарнитура приводят более корректный и информативный расчет: показывают типовые проекты кухни и считают их цену в базовой комплектации. Вы видите, что именно входит в конкретный комплект, размеры гарнитура в целом и модулей по отдельности. Иногда изготовитель рекомендует фурнитуру и отдельно указывает ее цену.

Сколько стоит погонный метр недорогой кухни в Москве

Для кухонь эконом класса по индивидуальным размерам средняя цена погонного метра (п.м.) колеблется от 12 до 25 тысяч рублей.

Модели с фасадами ДСП можно найти от 10-11 тысяч рублей за п.м.

Из пленочного МДФ — от 15-17 тысяч рублей в зависимости от качества и текстуры пленки.

Кухни из пластика — от 18-19 тысяч рублей за п.м.

Из акрила — от 24-25 тысяч рублей.

Из крашеного МДФ — от 20 тысяч рублей за матовую эмаль, от 22-23 тысяч рублей за глянцевое покрытие фасадов.

Рекомендуем посмотреть наш каталог производителей кухонной мебели:

Что такое погонный метр кухни

С понятием «погонный метр кухни» сталкиваются все, кто задумывается о приобретении нового кухонного гарнитура. Что такое погонный метр кухни? Это пришедшая к нам из Италии условная величина для подсчета стоимости кухни за один метр. Этой единицей измерения удобно пользоваться, когда кухня состоит из готовых модулей, поскольку в таком случае средняя цена за метр наиболее приближена к реальной. А вот при составлении индивидуального эскиза кухни с оригинальной отделкой, глубиной или высотой шкафов конечная стоимость может сильно отличаться от заявленной производителем.

Как рассчитать погонный метр кухни

Для расчета погонного метра кухни используется базовая комплектация с минимальным набором ящиков, шкафов стандартных параметров. Обычно за основу берут трехметровый набор кухонной мебели средней высоты без декора. Цена за один метр такого гарнитура получается путем деления общей стоимости на длину комплекта. К примеру, гарнитур длиной три метра со стандартными шкафами (верхние – высотой 830 мм и глубиной 300 мм, нижние – высотой 820 мм и глубиной 530 мм) стоит 60 000 рублей, значит, погонный метр такой кухни обойдется в 20 000 рублей. Точно так же высчитывается погонный метр уже готового гарнитура различной комплектации. Для чего это нужно? Если Вы решите заменить несколько модулей кухни другими готовыми конструкциями, то уже будете знать, на какую сумму рассчитывать.

Теперь, когда мы определились, как считается погонный метр кухни, можно самостоятельно определить, в какую цену примерно обойдется Вам новая кухня. Для этого нужно измерить по плинтусу длину стены, вдоль которой планируется поставить гарнитур, и умножить ее на стоимость погонного метра. Стоит учесть, что итоговая стоимость гарнитура одних и тех же размеров, собранного из разных модулей одной серии, может оказаться разной. Так, шкаф, декорированный стеклянной витриной и оснащенный большим количеством полок, стоит дороже, чем такой же по размеру «глухой» шкаф из МДФ. А двухдверный кухонный стол с двумя полками будет дешевле, чем аналогичный по размеру стол с тремя выдвижными ящиками.

Читайте также:  Достанется ли доля квартиры мужу при разводе

Что влияет на цену погонного метра кухни

  • Конструкция отдельных модулей. Здесь действует правило – чем проще, тем дешевле.
  • Стоимость материала и отделка. Понятно, что погонный метр кухни из МДФ будет доступнее по цене, чем мебель из натурального дерева.
  • Один большой шкаф или два маленьких? В первом варианте расход материала и фурнитуры будет меньше, следовательно, и сама цена на кухню будет ниже.
  • Декоративные элементы, витраж, дизайнерские рисунки и стразы, стеклянные вставки – все это создает оригинальный внешний вид гарнитура, но и увеличивает цену за погонный метр кухни.
  • Качественная фурнитура. Экономить на этом пункте не стоит, так как в дальнейшем ремонт некачественных комплектующих обойдется дороже.
  • Наполнение. Выдвижные конструкции, дополнительные рейлинги, «карусели» обычно не входят в базовую комплектацию погонного метра кухни, но именно они создают комфортное пространство на кухне. Их можно самостоятельно установить уже в готовую модель гарнитура, оценив свои потребности.

Что входит в погонный метр кухни

Кроме уже названных шкафов и столов в стандартной комплектации погонного метра обычно учитывается столешница, ручки и мебельные петли, крепление для верхних шкафов.

Комплектация у разных наборов и производителей может отличаться, поэтому перед выбором кухни стоит уточнить у менеджера или на сайте производителя, что именно включено в цену. Для полного комплекта кухни придется дополнительно оплатить фартук – стеновую панель гарнитура, панель подсветки (если Вы ее планируете), пристеночный плинтус, мойку и встраиваемую бытовую технику.

Как посчитать погонный метр кухни для угловой и П-образной кухни

Замеры погонного метра прямой кухни просты — вся мебель расположена в один ряд, и длина гарнитура соответствует длине стены.

Для П–образной и угловой расстановки кухонной мебели расчет погонного метра берется исходя из длины стен помещения вдоль плинтуса. При компоновке кухонных модулей стоит учесть, что угловая кухня идеально впишется в небольшое пространство. Так рабочие поверхности будут под рукой, а расстояние между столами – комфортным. При П–образной расстановке, расположенной вдоль трех стен, оптимальное расстояние между рабочими поверхностями составит 1,2 – 2,5 м, а метраж тыльной стороны гарнитура – более 2,5 метров.

Многие производители предлагают на своих сайтах онлайн-конструкторы, благодаря которым можно спроектировать кухню под свое помещение, самостоятельно оценить стоимость кухни, не выходя из дома. С помощью этого удобного приложения Вы можете стать дизайнером собственного уютного интерьера кухни, рассчитав и сравнив варианты, скомпонованные из различных готовых модулей. При желании в своем проекте можно учесть боковые закругленные шкафы, бутылочницы и другие эргономичные приспособления в гарнитуре. Неоспоримым преимуществом подобных расчетов кухни из готовых модулей является то, что в данном случае цена указывается не примерная, а окончательная, и Вы можете быть уверены, что стоимость гарнитура окажется в пределах отведенной Вами суммы.

Интернет–магазин «DaVita-мебель» предоставляет возможность спроектировать свою кухню в 3D-программе, а готовые наборы модулей Вы можете посмотреть в соответствующем разделе.

Как рассчитать периметр комнат в квартире?

Во время ремонта может возникнуть ситуация, когда необходимо знать точный периметр комнаты, например при покупке плинтуса или при расчете количества обоев и напольного покрытия. Сделать это просто, если помещение имеет стандартную форму. Но что делать, если нам нужно произвести расчет для коридора, который имеет множество углов, или для спальни необычной формы? В этом процессе помогут некоторые хитрости, прибегнуть к которым можно при планировании ремонта.

Расчет для стандартных помещений: квадрат и прямоугольник

Чаще всего встречаются помещения, стены которых образуют прямоугольник или квадрат. В данном случае нам понадобятся:

Для начала вспомним, что такое периметр. Это геометрическая величина, являющаяся суммой длин всех сторон фигуры. Высчитать его еще проще, чем площадь пола.

Самый простой случай – это помещение, представляющее собой квадрат, то есть все его стороны равны. Тогда измеряем одну сторону квадрата, приложив рулетку к стыку стены и пола.

Если у вас нет рулетки, используйте нитку, сделав отрезок, соответствующий расстоянию от угла до угла помещения, и измерьте его с помощью линейки.

Искомую величину можно посчитать, умножив результат измерения на 4. Так, для спальни, имеющей форму квадрата со стороной, равной 5 метрам, периметр будет равен:

Немного интереснее, когда комната является прямоугольником. Это означает, что длины противоположных стен равны между собой. В таком случае меряем расстояние от угла до угла двух смежных стен рулеткой, складываем полученные числа между собой и умножаем на 2. Для наглядности рассмотрим пример: дана гостиная прямоугольной формы, длина одной ее стены равна 5 метрам, другой – 5,5 м. Тогда периметр будет равен:

(5 + 5,5) х 2 = 21 (м)

Не забывайте, что даже при точном расчете количества стройматериалов их нужно покупать с небольшим запасом на случай порчи.

Нестандартные варианты: многоугольник и круг

Легко рассчитать периметр, когда противоположные стороны фигуры равны между собой. Усложним ситуацию: у имеющейся кухни больше четырех углов. В таком случае придется замерить каждый отрезок от одного угла до другого, после чего сложить все результаты измерений. Данный способ отличается от предыдущего тем, что для того чтобы рассчитать периметр, нужно больше исходных данных.

Возьмем кухню, имеющую форму шестиугольника с нишей. Тогда количество стен, которые нам придется измерить, сложив затем полученные значения, будет равно 8.

Усложним ситуацию еще больше: зал представляет собой окружность. Тут не поможет замер от угла до угла, так как их просто нет. Если существует уверенность, что это действительно круг, а не эллипс, то поможет знание геометрии. Периметр представляет собой длину окружности. А длина окружности, в свою очередь, является произведением диаметра окружности на число π.

Звучит страшно, но на самом деле все просто.

  1. Находим центр комнаты и обозначаем его.
  2. Закрепляем нитку у одной стены и проводим до противоположной через центр помещения.
  3. Измеряем длину полученного отрезка. Это и есть диаметр окружности.

Теперь нужно считать. Берем полученный диаметр и умножаем на число π. Все знают, что данное число бесконечно большое. Но нам не нужна точность до сотых миллиметра, поэтому берем 3,14. Таким образом, периметр окружности является длиной отрезка от стены до стены через середину комнаты, умноженной на 3,14.

Значит, имея круглое помещение диаметром 5 метров, мы получим нужное нам значение следующим образом:

Полезные советы

Что делать, если совершенно не хочется считать или нет желания ползать по комнате, вымеряя рулеткой стены? Есть несколько полезных советов:

  • Возьмите у знакомого лазерную рулетку. С этим устройством можно будет провести все замеры самостоятельно, в отличие от рулетки, при использовании которой нужен товарищ, удерживающий ее конец. Кроме того, прибор выдаст более точный результат, так как лазерный луч не будет отклоняться. Это поможет точнее рассчитать периметр комнаты.
  • Используйте длинную нитку. Гораздо удобнее будет крепить части нитки к углам, не прерывая замер. Нитка должна разматываться до тех пор, пока не встретится собственным концом – началом замера. Её конечная длина – это и есть искомое значение. Такой способ поможет при наличии помещения, имеющего форму эллипса, так как по-другому рассчитать длину данной фигуры будет проблематично.

Таким образом, за небольшое время можно провести все необходимые замеры и получить готовый результат. Однако стоит помнить, что в результате нужно учитывать погрешность, чтобы не закупить стройматериала меньше, чем нужно. Например, если стена неровная, даже при точных расчетах в итоге потребуется больше плинтуса для сглаживания недочетов.

Как рассчитать погонный метр кухни

Здравствуйте друзья!

Предлагаю сегодня разобраться с погонным метром, рассмотреть, как можно его рассчитать, и что самое главное – как им можно пользоваться, для чего он вообще нужен.

Но для начала, давайте определимся, зачем он нужен?

А нужен он для случая, когда нужно быстро определиться с приблизительной стоимостью (или себестоимостью) кухонного гарнитура.

То есть, зная габаритные размеры гарнитура (обычно, его ширину), и материалы, из которого он сделан (обычно, это столешница и фасады) можно «с ходу» определить его приблизительную себестоимость. А, добавив к себестоимости свою «маржу» за труд – и общую, приблизительную стоимость.

Читайте также:  Плата за коммунальные услуги

В арсенале мебельщика могут быть несколько значений этой величины для кухонных гарнитуров, например:

  • Для кухни, фасады которой выполнены из пленочного МДФ, столешница постформинг, наполнение фурнитурой – стандартное, ДСП – 16мм
  • Для кухни с крашеными фасадами, столешница – искусственный камень, фурнитура «Блюм», наполнение фурнитурой – стандартное, ДСП – 18мм
  • Для кухни с деревянными фасадами… ну, и так далее

Это – как один из вариантов, хотя, и не очень точный. Дело в том, что в зависимости от размеров кухонного гарнитура, на него может пойти, например, одна столешница постформинг, а, может пойти и две.

По этому, погонный метр лучше высчитывать без учета столешницы, а ее стоимость просто плюсовать к полученной при расчета цифре.

В этом случае, отсутствует вероятность ошибиться на один лист постформинга (столешницы).

Ну а стоимость этой величины каждый рассчитывает для себя индивидуально (учитывая себестоимость закупочных материалов и фурнитуры, ведь для всех они – разные).

Для его расчета, лучше взять несколько готовых проектов кухонных гарнитуров со средним наполнением. Что здесь подразумевается под наполнением:

Наполнение кухни – это наличие элементов, содержащих различную фурнитуру. Наглядный пример – модули с выдвижными ящиками. Стоимость такого модуля может в два раза превышать стоимость такого же модуля с обычными распашными фасадами.

Так вот, при расчете среднего значения погонного метра, нужно брать проекты, в которых присутствуют как те, так и другие модули в умеренном количестве (например, в кухонном гарнитуре, выполненном в стиле «хай-тек», большинство нижних модулей содержит выдвижные ящики, а большинство верхних модулей – фасады с подъемниками, и себестоимость такой кухни, разумеется, будет в разы выше себестоимости кухни, сделанной в обычном, классическом стиле.).

Более того, чтобы получить более-менее точное значение погонного метра кухонного гарнитура, сделанного из…, при его расчете, нужно, чтобы размеры верха и низа рассчитываемых кухонь совпадали (чтобы не было такого варианта, что, низ кухни прямой, и имеет габарит 2 метра, а верх – угловой, и имеет размер 3 метра).

Сам расчет довольно прост: Складываем себестоимости всех кухонных гарнитуров, выполненных в одном ценовом диапазоне, и, полученную сумму делим на количество кухонных гарнитуров, участвующих в расчете.

И, уже имея значение этой величины, можно, примерно, высчитать стоимость любой кухни. Даже кухни, у которой размеры верхней и нижней базы – разные.

Например, в случае, когда размер верха и низа разные – нужно понимать, что стоимость погонного метра низа, составляет, примерно, 60-70 процентов общей стоимости всего погонного метра кухни (опять-таки, у всех это значение может быть разное, поэтому, его нужно так же рассчитывать индивидуально).

Вот такой есть несложный инструмент, которым довольно легко пользоваться (хотя, значения, полученные при его помощи, будут, естественно, приблизительные, но, все же, приближенные к реальности).

Приложение N 2. Требования к определению площади здания, сооружения и помещения

Приложение N 2
к приказу Министерства
экономического развития РФ
от 1 марта 2016 г. N 90

Требования
к определению площади здания, сооружения и помещения

1. Требования применяются для целей государственного кадастрового учета при определении площади жилых и нежилых зданий, сооружений, основной характеристикой которых является площадь или площадь застройки, жилых и нежилых помещений.

ГАРАНТ:

Для определения площади жилого здания, помещения в целях реализации положений Градостроительного кодекса РФ см. приложение А “Правила определения площади здания и его помещений, площади застройки, этажности и строительного объема” Свода правил СП 54.13330.2016 “Здания жилые многоквартирные”. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003, введенная в действие приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 г. N 883/пр с 4 июня 2017 г.

2. Площадь здания, сооружения, помещения определяется как площадь простейшей геометрической фигуры (например, прямоугольник, трапеция, прямоугольный треугольник) или путем разбивки такого объекта на простейшие геометрические фигуры и суммирования площадей таких фигур.

3. Значение площади здания, сооружения, помещения определяется в квадратных метрах с округлением до 0,1 квадратного метра, а значения измеренных расстояний, применяемые для определения площадей, – в метрах с округлением до 0,01 метра.

4. Для помещений в зданиях, сооружениях, возведенных по типовым проектам из сборных конструкций заводского изготовления с типовой планировкой на этажах, допускается производить определение площадей по подвальному, первому и типовому этажу. Для последующих этажей площадь принимается по типовому, за исключением помещений, в которых имеются изменения планировки.

5. Площадь нежилого здания, сооружения определяется как сумма площадей всех надземных и подземных этажей (включая технический, мансардный, цокольный и иные), а также эксплуатируемой кровли.

В площадь нежилого здания, сооружения включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов, веранд, наружных застекленных лоджий, галерей, переходов в другие здания, тоннелей, всех ярусов внутренних этажерок, рамп, открытых неотапливаемых планировочных элементов нежилого здания, сооружения (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наружных галерей, открытых лоджий).

В площадь нежилого здания, сооружения не включаются площади подполья для проветривания нежилого здания, сооружения на вечномерзлых грунтах, чердака, технического подполья (в котором не требуются проходы для обслуживания коммуникаций) при высоте от пола до низа выступающих конструкций (несущих и вспомогательных) менее 1,8 метра, наружных тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов, в подвальных этажах – пространства между строительными конструкциями, засыпанные землей, над подвесными потолками (когда для доступа к коммуникациям не требуется предусматривать проход для обслуживающего персонала), площадок для обслуживания подкрановых путей, кранов, конвейеров, монорельсов и светильников.

6. Площадь этажа нежилого здания, сооружения определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен. Площадь мансардного этажа нежилого здания, сооружения определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с пазухами чердака, с учетом пункта 11 настоящих Требований. Площадь эксплуатируемой кровли нежилого здания, сооружения определяется в пределах внутренних поверхностей ограждений по периметру эксплуатируемой кровли.

В площадь этажа включаются в одноэтажном нежилом здании, сооружении – площадь ярусов этажерок и антресолей, в многоэтажном нежилом здании, сооружении – площадь ярусов этажерок и антресолей в пределах расстояния по высоте между отметками ярусов этажерок и антресолей площадью на каждой отметке более 40% площади пола этажа.

В площадь этажа нежилого здания, сооружения в пределах пожарного отсека не включаются наружные рампы для автомобильного и железнодорожного транспорта.

Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 квадратных метров включаются в площадь нижнего этажа нежилого здания, сооружения.

Расстояния, применяемые для определения площади этажа, измеряются на высоте 1,1 – 1,3 метра от пола, при наклонных наружных стенах – на уровне пола.

7. Площадь застройки сооружения определяется как площадь проекции внешних границ ограждающих конструкций (стен) сооружения на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания сооружения к поверхности земли, включая выступающие части (входные площадки и ступени, крыльца, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). В площадь застройки включается площадь под сооружением, расположенным на столбах, арки, проезды под сооружением, части сооружения, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 метра, а также подземные выступающие конструктивные элементы сооружения.

8. Площадь жилого здания определяется как сумма площадей этажей жилого здания.

В площадь жилого здания включаются площади ниш высотой 2 метра и более, арочных проемов шириной 2 метра и более, пола под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 метра и более.

В площадь жилого здания не включаются площади подполья для проветривания жилого здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах) и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов, а также площадь, занятая выступающими конструктивными элементами и отопительными печами, и площадь, находящуюся в пределах дверного проема.

Эксплуатируемая кровля при подсчете площади жилого здания приравнивается к площади террас.

9. Площадь этажа жилого здания определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен.

В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа.

Площадь проемов для лифтовых и других шахт включается в площадь нижнего этажа жилого здания.

Читайте также:  Определение порядка пользования и вселение в квартиру

Расстояния, применяемые для определения площади этажа, измеряются на высоте 1,1-1,3 метра от пола, при наклонных наружных стенах – на уровне пола.

Площадь мансардного этажа жилого здания определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с пазухами чердака с учетом пункта 13 настоящих Требований. Площадь эксплуатируемой кровли жилого здания определяется в пределах внутренних поверхностей ограждений по периметру эксплуатируемой кровли.

10. Площадь нежилого помещения определяется как сумма площадей всех частей такого помещения, рассчитанных по их размерам, измеряемым между поверхностями стен и перегородок на высоте 1,1-1,3 метра от пола.

11. Расстояния, применяемые для определения площади нежилого помещения мансардного этажа, измеряются на высоте наклонного потолка (стены):

1,5 метра – при наклоне 30 градусов к горизонту;

1,1 метра – при 45 градусах;

0,5 метра – при 60 градусах и более.

При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции.

12. Площадь жилого помещения (квартира, комната) состоит из суммы площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, эксплуатируемой кровли.

К площади помещений вспомогательного использования относятся площади кухонь, коридоров, ванн, санузлов, встроенных шкафов, кладовых, а также площадь, занятая внутриквартирной лестницей, и иные.

В площадь жилого помещения включаются площади ниш высотой 2 метра и более, арочных проемов шириной 2 метра и более, пола под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 метра и более.

В площадь жилого помещения не включаются площадь, занятая выступающими конструктивными элементами и отопительными печами, а также площадь, находящаяся в пределах дверного проема.

13. Расстояния, применяемые для определения площади жилого помещения, измеряются по всему периметру стен на высоте 1,1 – 1,3 метра от пола.

Расстояния, применяемые для определения площади жилого помещения мансардного этажа, измеряются на высоте наклонного потолка (стены):

1,5 метра – при наклоне 30 градусов к горизонту;

1,1 метра – при 45 градусах;

0,5 метра – при 60 градусах и более.

При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции.

Расчет обоев.

Рассчитать количество обоев, необходимых для оклеивания комнаты, гораздо проще чем кажется. Для этого нужно лишь измерить комнату, изучить этикетку выбранных обоев и произвести нехитрые подсчеты с помощью калькулятора обоев.

Как рассчитать количество обоев для комнаты: пошаговая инструкция.

От чего зависит расход обоев? Существует три основных фактора, от которых зависит количество рулонов обоев, необходимых для оклеивания стен в комнате:

  • Размер и форма комнаты. С этим все понятно: не зная хотя бы длину, ширину и высоту стен помещения, которое планируется оклеить обоями, произвести какие-либо подсчеты не получится.
  • Ширина и длина рулона выбранных обоев. Чаще всего обои бываю двух видов – шириной 0,53 м и 1,06 м. Длина обоев в стандартном рулоне составляет 10 м плюс-минус 5 см. Некоторые виды обоев могут отличаться по ширине и длине, поэтому отправляясь в магазин за обоями, стоит взять с собой калькулятор, чтобы при необходимости произвести пересчет.
  • Величина и сложность рисунка на выбранных обоях. Так, обои с крупным или затейливым рисунком требуют совмещения узора, из-за чего расход обоев значительно увеличивается. Для сравнения: из одного рулона обоев без рисунка или с рисунком, не требующим стыковки, получается 3-4 полотнища, а из рулона с крупным узором – только 2-3 в зависимости от высоты стен комнаты.

То есть прежде чем приступать к расчетам, нужно измерить комнату (лучше с учетом дверей, окон, ниш, эркеров и других выпукло-вогнутых ее частей), выбрать понравившиеся обои и узнать их точные размеры, изучив этикетку или информацию, представленную на сайте производителя.

Измерение комнаты перед покупкой обоев.

Для измерения комнаты потребуется длинная и гибкая рулетка, помощник, который будет держать второй конец рулетки, и стремянка, если потолки в комнате высокие.

Сначала нужно измерить комнату от угла до угла по одной стене в длину, затем по перпендикулярной стене – ширину. И последний замер – высота стены от пола до потолка.

Если комната сложной формы, например, с эркером или выступающей балкой, то нужно отдельно замерить стену, где присутствует этот элемент планировки, проложив рулетку по всем ее углублениям и выступам.

Отдельно нужно измерить ширину и высоту окна и двери, чтобы потом вычесть их площадь из общего количества полотнищ обоев.

Все значения, полученные в результате замеров, необходимо записать – они потребуются для дальнейшего расчета количества обоев на комнату.

Изучение информации о выбранных обоях.

Проще всего получить нужную информацию о размере рулона выбранных обоев на сайте продавца или производителя. Если найти обои, которые понравились, из дома не удалось, придется ехать в магазин и изучать этикетку на месте.

На этикетке обоев указаны размеры рулона (длина и ширина), тип обоев (флизелиновые, виниловые и т. д.), страна-производитель и номер партии. В первую очередь нужно найти размеры рулона – именно они нужны для расчета количества обоев. Вид обоев поможет выбрать нужный обойный клей, а один и тот же номер партии гарантирует, что рулоны обоев не будут отличаться по цвету.

Расчет количества обоев для оклеивания комнаты.

Выполнив все замеры и получив информацию о выбранных обоях, можно переходить к расчетам.

В первую очередь нужно рассчитать периметр комнаты. Если комната прямоугольная или квадратная, то расчет производится по формуле:

  • Длина комнаты × 2 + Ширина комнаты × 2 = Периметр комнаты (сумма длин ее стен).

Если комната имеет сложную форму, то периметр рассчитывают так:

  • Длина первой стены + Длина второй стены + Длина третьей стены + Длина четвертой стены = Периметр комнаты (сумма длин ее стен)

Полученное значение следует записать, а если оно получилось дробным, то округлить в бо́льшую сторону до целого числа.

Пример: периметр комнаты = 5 м (длина комнаты) × 2 + 3,75 м (ширина комнаты) × 2 = 17,5 м (периметр комнаты).

Дробное число нужно округлить до целого = 18 м. Это и есть периметр комнаты, который нужен для дальнейших расчетов.

Следующий шаг – расчет количества полотнищ обоев, чтобы оклеить стены комнаты. Для этого потребуются значения периметра комнаты и ширина рулона обоев. Эти данные нужно подставить в формулу:

  • Периметр комнаты ÷ Ширину рулона обоев = Количество полотнищ обоев.

Пример: 18 м (периметр комнаты) ÷ 1,06 м (ширина рулона выбранных обоев) = 16,981.

Количество полотнищ не может быть дробным числом, значит, его нужно округлить до целого = 17 полотнищ.

И, наконец, нужно посчитать, сколько рулонов обоев нужно для оклеивания комнаты. Для этого потребуются данные о количестве полотнищ, значение высоты стен, длина рулона выбранных обоев и формула:

  • Количество полотнищ × (Высота стен + 15 см) ÷ Длина рулона обоев = Количество рулонов.

Прежде чем подставлять в формулу высоту стен, нужно прибавить к данным замеров еще 10-15 см. Это связано с тем, что стены в квартирах редко бывают идеально ровными, и разница высот может доходить до тех самых 10-15 см.

Пример: 17 (количество полотнищ) × 3 (высота стен = 2,75 м + 15 см) ÷ 10 м (длина обоев) = 5,1 (количество рулонов).

Таблица расчета количества обоев по площади.

Расчет количества обоев по периметру комнаты.

В принципе, пяти рулонов обоев должно хватить, особенно если вычесть из них площадь дверного и оконного проемов, а для оклеивания поверхностей вокруг них использовать остатки обоев. Однако опытные мастера советуют округлять всегда в бо́льшую сторону и покупать обои с запасом. То есть правильнее будет купить не пять, а шесть рулонов, а если обои с крупным рисунком, то и семь, тем более, что в каком-то рулоне может быть брак или в процессе эксплуатации обои протрутся или запачкаются. Имея запас обоев, исправить такие недочеты легко без переклеивания всей комнаты.

Хорошая новость в том, что рассчитать количество обоев в комнату достаточно единожды и при следующих ремонтах просто использовать свои записи, если, конечно, сохранить их в тетради или блокноте.

Умение рассчитывать количество обоев – полезный навык, который позволят сэкономить и силы, и семейный бюджет, тем более, что справится с этой задачей совсем нетрудно.

Ссылка на основную публикацию